Yamaha WRZ 250 ...

merci vever!!

je regarderai ca le week end prochain alors, le temps de commander le cable

bon finalement j'ai pu demonter aujourd'hui...

Bilan:

Le cable est vraiment mort il ne tient que par 1 fil autant dire que j'ai eu de la chance pendant la sortie, donc je pense que le reste du cable tout effiloché empechait la bonne redescente du boisseau d'ou le problème du "resté accéléré"

Ensuite au niveau de la cuve j'avais 2 gouttes d'eau.

Les gicleurs n'avait pas l'air crade, mais je suis resté sur le

Gicleur principal 182, ralenti 50, aiguille n3cw, 4eme cran en partant du haut....

Donc moi qui pensait que la carbu etait d'origine donc riche la c'est tres tres riche......c'est aussi pour ca que j'ai fait 50 kms avec le plein et qu'il doit resté 200 ml dans le réservoir...

Le cable est commandé, et demain je vais acheté un GP de 178 et un de 180 pour avoir les deux au cas ou....

Question si je met le pot cross (avec le silencieux enduro), je met quand meme le gp de 178??? (pour avoir 178/50/n3cw 3eme cran, vis d'air 1tr 1/2)

Deuxieme question quand on parle de 1 tour 1/2 pour la vis d'air c'est désséré a fond et on ressere de 1 tour 1/2 ou c'est le contraire.....?????

Pour la vis de richesse, tu visses à fond et à partir de là du comptes en dévissant

titicot

Pour les gicleurs j'attends les avis des pros wrz en esperant qu'ils ne soient pas tous au ski

bon j'ai du mal a comprendre....

je viens de regarder le manuel (récupéré sur le net)

mon wrz de 2002 (donc yz homologué) d'origine c'est GP 180, GR 55, aiguille n3cw,3eme cran, vis d'air 1tr 3/4 pour l'europe......

Donc j'ai un GP + gros, un GR + petit, et l'aiguile + basse en fait elle etait super mal réglée....j'espere que je ne vais pas galérer a la régler comme il faut (et au passage gagner 10 ou 15 km d'autonomie)

Les reglages "moto verte" avaient été scannés/posté parmi les "quelques" pages consacrees a la "z" 2003 (doivent pas etre loin de la 2002), avec une petite lecture tu devrais retrouver des relages de base MV Approved

Je sais il me semble les avoir vu une fois mais impossible de retrouver la page....en meme temps sur la totalité du post de la wrz ca en fait un paquet....

Je n'ai retrouvé que le scan de forever 71000 sur les reglages preconisé par YMF....

https://www.lenduro.com/t8542p495-tout-de-la-wrz-250

Pas donné quand meme prix de base 8800€

ouaip çà fait cher du cm3, mais bon c'est un mythe

naps a écrit:

Je sais il me semble les avoir vu une fois mais impossible de retrouver la page....en meme temps sur la totalité du post de la wrz ca en fait un paquet....

Je n'ai retrouvé que le scan de forever 71000 sur les reglages preconisé par YMF....

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Allez , je les remets les réglages MV

merci junior!!!!

donc c'est bien ca 178/50/n3cw 3eme cran et 1tr 1/2 et ca devrait aller en tout cas mieux que le 182 que j'ai actuellement

encore des questions sur le wrz

est-il normal que de l'huile noire sorte par la gaine du cable d'embrayage a l'endroit ou cette gaine rentre dans le carter cote selecteur??? ou serait-ce un joint spy qui lache??

Autre question apres une sortie super hard aujourd'hui ou la moto a beaucoup chauffé ou j'ai fait beaucoup cirer l'embrayage, en rentrant le levier etait super dur et le point de patinage etait super loin....un rapport avec la surchauffe?? une vidange arrangerait-il ca (la derniere a 5 sorties)

la gaine ne rentre pas dans le carter ! si cela coule en bas de la gaine c'est qu'il y a eu du dégrippant ou autre d'introduit en haut de la gaine, moi je te conseille de mettre du silicone dans la gaine.
Pour l'embrayage; sa sent les disques lisses cuit ! (surchauffe) une vidange changera rien

merci de ta reponse full power fait ch*** si c'est les disques lisses j'ai un jeu de disques garnis neufs mais pas les lisses....

mais je suis certain que la gaine (et donc le cable du levier d'embrayage) se cale dans le carter juste au dessus du selecteur ca "rentre" perpendiculairement....j'ai pas de photos sous la main mais si tu arrives a chopper ca tu verras

aaah oui, tu as raison je vois maintenant
je peux pas t'aider sur mon WRZ 98 c'est pas le même système.

d'ailleurs je viens d'ouvrir le carter d'allumage (ou alternateur je sais jamais) et il y a bien de l'huile de boite dedant pas des masses mais il y en a je pense bien au spy de ce coté, ou un autre joint qui relie le mecanisme d'embrayage ,
j'ai aussi fait ma vidange de boite en meme temps l'huile etait bien noire ca sentait bien "le chaud"

aïe spy du vilo, sa sent la grosse révision

si c´ est vraiment de l´ huile de boite ya as qu` un spy de vilo t` as un autre gros souci quelquepart!
carter de boite et carter pompe ne communique pas normalement, donc ça voudrait que ton huile de boite aurait transité par ton carter de vilo pour ensuite sortir par le spy...
En plus un spy mort sa t´ aurait fait prise d` air donc foçctionnement moteur merdique/bizaroide...
Pis avec de boite qui viendrait se rajouter au gaz d` admission sa voudrait te la faire tousser la Z!
Ce ne sont que des suppositions et on en apprend tout les jours en mécanique mais c´ est bizarre ton histoire

Alors apres demontage du carter d'allumage il y avait bien de l'huile dedans et apres essai,juste apres la vidange le demarrage s'est fait sans soucis mais ralentie très haut donc prise d'air donc spy mort. En plus de ça elle fume et ça sent pas que le mélange
À moins que les 2 soient morts côté boite et allumage?

Au passage personne a un tuto pour les remplacer? faut il obligatoirement les outils spéciaux pour la cloche et pour l'allumage!? Y a-t-il des précautions à prendre en demontant l'allumage? calage?

quand tu nous auras tout dit

Possible que ça traverse si les 2 sont morts coté primaire et allumage

Pour les outils oui c'est mieux plutot que de coincer un bout de ferraille ou un tournevis entre la cloche et la noix pour l'immobiliser

mais tu peux te les fabriquer toi même, un vieux disque lisse sur lequel tu soudes un manche pour al noix et un outil avec 2 pions pour immobiliser ton volant

il te faudra peut êttre juste acheter un arrache volant pour le volant magnétique(20-30 €chez bihr par exemple)

Oui il faut quelques précautions quand on démonte ce qu'il y a sur le vilo

-clé a chocs bannie
-ne pas immobiliser d'un coté pour déserrer à l'opposé

sinon l'alignement de ton vilo va moyen apprécier

Le volant est normalement claveté dont pas de risque de trompage au remontage

Pour sortitr les spy tu enfonces un trucs un pointu dans le spy pour arriver a l'accrocher et tu le sors.

oui desolé je distile les infos au compte goutte

donc je compte acheter la pince bloque noix sur ebay (30€) a moins que mon garage veuille bien me le preter....

Donc pour le calage de l'alumage aucun risque pas besoin de faire une marque/repere il ne peut aller que dans un seul sens

Bonjour, possesseur d'une WRZ depuis 2003, catégorie "amateur-plaisir-responsable". En lisant les posts, il y en a qui cherche à savoir si elle est faite pour l'enduro. Dans mes lectures et de part ma synthèse, et , bien sur de mon expérience, cette moto est très polyvalente:
ce qui serait à faire pour la spécialiser sans rentrer dans le détail :
- utilisation cross : quelques réglages simples amortisseur et fourche suffisent, pot et silencieux cross
- utilisation enduro : là plus de travail, amortisseur et fourche à assouplir, cale sur boite à clapet voir powernow, démultiplication (pignons ou boite enduro + éventuellement roue arrière de 18"> raison: plus facile à trouver les pneus enduro!)
- utilisation supermotard: là aussi plus de travail et de budget, réglages simple amortisseur et fourche, démultiplication, carburateur, changement des clapets, bien sur jantes et freins

Les modifications citées ci-dessus sont des modifications réalisées par la plupart des utilisateurs WRZ 2003, je n'ai rien inventé!
Ce sont des modifications à faire selon le pilote et ses besoins et non obligatoire!

La mienne est d'origine, sans 5éme longue (que je changerais à l'avenir ou boite enduro)

Perso, le terrain favori pour la WRZ de 2003, pour avoir pratiqué quelques courses, est une ENDURANCE TT. Sur ce genre de terrain, elle a tout les atouts (avec option 5éme longue)

Je ne pense pas me tromper sur elle et je pense que d'autres personnes me rejoindront sur cette avis

BON GAZ A TOUS

Ayé premiere "panne" avec ma Z de 95. ça faisait une paire de sortie que ça claquait legerement sans prendre trop d'ampleur et dimanche sortie peu reposante pour les moteurs et pas de souci. Tout à l'heure je vais la laver et en rentrant, grosse perte de puissance dans les derniers 100m et calage juste devant le garage (le seul coup de chance). Kick bloqué donc du coup j'ai viré le moteur, et une fois ouvert, bah la cage à aiguille de bielle qui a laché, les aiguilles remontées au dessus du piston, bref les boules. J'espere que je n'aurais que le kit bielle à changer avec le piston. Comment je vais pouvoir verifier le tourillon du vilo? Photos à venir...

change (ou fait changer ta cage a aiguille de tete de bielle et controle du tourillon au micro metre par un mécano )

çà serais con de tout remonter propre pour peter la cage de la tete apres , surtout que sauf probleme de graissage ,si la cage de pied de bielle a cassé ,l'autre doit etre bien fatigué

aie!! il m'était arriver la même chose sur mon ex-moto (hva 250 wr)
j'ai fallu refaire complètement vilebrequin, cylindre, piston, roulements, joints spy vilebrequin et bougie
nettoyage complet et vérifier demi-carters bas moteur, cylindre avec système de valve, échappement, boite à clapet pour ne pas remettre en marche avec de la limaille ou des morceaux de matières
gratter, limer/usiner et nettoyer la culasse pour ne plus qu'il est de morceaux incrustés dedans et enlever les aspérités de matières (faut qu'elle soit lisse) le mieux c est dans trouver une autre
j'avais cassé la tire-lire pendant 10 mois pour avoir le budget
je compatis à ce passage douloureux, bonne réparation