250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage

Rems S2 a écrit:

J'ai eu le souci sur ma 250 EXCF 2012. Maintenant ca ne le fait plus. En tout cas on m'a dit qu'il ne fallait pas remplacer par un tendeur mécanique. Mais bon c'est comme tout, y'a 2 écoles ! ceux qui pense qu'il faut absolument le remplacer et ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas le remplacer !!

En ce moment elle ne le fait plus. J'ai 110h et 3200 km environ. Si on casse on se tiens au jus pour ce qu'il ne faut pas faire !!

il y a une ou deux pompes à huile sur les katoches recente ???

denzo a écrit:

Hub a écrit:

Coment tu fais pour mettre au pmh sans démonter la bougie? Il y a des repères?

Merci du conseil.

oui sur le coté droit en bas y a une vis btr a enlever et il y a le repère sur le vilo

En effet, sous la pompe à eau coté droit sur la 350 aussi.

denzo a écrit:

en enlevant le tendeur sans mettre au PMH la disrtib peu sauter d une dent ca met arriver quand j ai changer mon tendeur .mettre au PMH prend deux minute , donc prenez pas le risque car après c est le bazar .

denzo a écrit:

Hub a écrit:

Coment tu fais pour mettre au pmh sans démonter la bougie? Il y a des repères?

Merci du conseil.

oui sur le coté droit en bas y a une vis btr a enlever et il y a le repère sur le vilo

pour ces infos

KaWaRiDeR!38! a écrit:

il y a une ou deux pompes à huile sur les katoches recente ???

Sur le 250 EXC - F , deux pompes



@+

denzo a écrit:

en enlevant le tendeur sans mettre au PMH la disrtib peu sauter d une dent ca met arriver quand j ai changer mon tendeur .mettre au PMH prend deux minute , donc prenez pas le risque car après c est le bazar .

denzo a écrit:

Hub a écrit:

Coment tu fais pour mettre au pmh sans démonter la bougie? Il y a des repères?

oui sur le coté droit en bas y a une vis btr a enlever et il y a le repère sur le vilo

Ce n'est pas un repére comme sur une japonnaise, sur le 250 EXC-F il faut remettre la vis démonté d'origine sans la rondelle quand le piston est au PMH comme une pige en faisant attention de bien positionné la vis dans le vilebrequin, mais aussi en position compression (temps moteur), mais comme il y a un décompresseur automatique il faut démonter le cache arbres cames pour mettre les cames en bonne position (repères) autrement il est possible de ce tromper d'un tour ( 4 temps = cycle sur 2 tours)


@+

Réponse d'un mécano KTM :

"C'est mieux de bloquer le moteur, mais pas obligatoire.
La vis est incluse dans le moteur, en bas à droite, celle avec une grosse rondelle en cuivre. Tu vires la rondelles, et tu remets la vis, il y a une encoche dans le vilo, tu regardes avec une lampe avant."

je serai toi j y toucherais pas et direction kt direct car si ti bidouille et que tu nique un truc sa sera pour ta guelle , la main d oeuvre d un mecano coute pas mal de tune donc il pourait faire attention c pas a toi a te prendre la tete a trouver la solution a un probleme qui avait pas avant

niconath3 a écrit:

Réponse d'un mécano KTM :

"C'est mieux de bloquer le moteur, mais pas obligatoire.
La vis est incluse dans le moteur, en bas à droite, celle avec une grosse rondelle en cuivre. Tu vires la rondelles, et tu remets la vis, il y a une encoche dans le vilo, tu regardes avec une lampe avant."

Salut,

Comme dit plus haut, c'est un point qui peut être pris en garantie par le concess si la moto à les révisions à jour et quelle est récente.
Sinon, tu enlèves la bougie et le cache culbu et il y a un repère sur la culasse et sur la poulie d'arbre à came. Repère point mort haut. Tu écrases le tendeur jusqu'au dernier cran (c'est juste au niveau lde la partie usiné) et tu le remets en place, et tu le déclenche soit par le petit trou de l'écrou qui permet d’accéder au tendeur, soit en faisant levier par le haut avec un gros tournevis.

Perso: Je cale en bas par sécurité en général, je prends peut être trop de précaution mais je suis sur d'être bien caler en haut et en bas. Ça coute rien et c'est utile et souvent j'en profite pour vérifier ou faire le jeu soupape. Qui bouge peu si l'entretien et les temps de chauffe et les régimes sont respectés.

Je recontrôle toujours, pourquoi, ça a sauvé un moteur de voiture il y a peu, bien caler en haut mais décalé en bas d'une dent.

Bonne route

teq0 a écrit:

Sinon, tu enlèves la bougie et le cache culbu et il y a un repère sur la culasse et sur la poulie d'arbre à came. Repère point mort haut. Tu écrases le tendeur jusqu'au dernier cran (c'est juste au niveau lde la partie usiné) et tu le remets en place, et tu le déclenche soit par le petit trou de l'écrou qui permet d’accéder au tendeur, soit en faisant levier par le haut avec un gros tournevis.

Bonjour,


C'est pas une Yamama c'est un tendeur ( mécanico/hydraulique)


@+

xrman01 a écrit:

Bonjour,


C'est pas une Yamama c'est un tendeur ( mécanico/hydraulique)


@+

???

Justement...

teq0 a écrit:

xrman01 a écrit:

Bonjour,


C'est pas une Yamama c'est un tendeur ( mécanico/hydraulique)


@+

???

Justement...

C'est un tendeur Hydraulique, il n'y a pas de ressort centrale, ni de cran à remettre à zéro, tu ne peux pas appliquer ce que tu as écrit.

teq0 a écrit:

Sinon, tu enlèves la bougie et le cache culbu et il y a un repère sur la culasse et sur la poulie d'arbre à came. Repère point mort haut. Tu écrases le tendeur jusqu'au dernier cran (c'est juste au niveau lde la partie usiné) et tu le remets en place, et tu le déclenche soit par le petit trou de l'écrou qui permet d’accéder au tendeur, soit en faisant levier par le haut avec un gros tournevis.

@+

xrman01 a écrit:

teq0 a écrit:

xrman01 a écrit:

Bonjour,


C'est pas une Yamama c'est un tendeur ( mécanico/hydraulique)


@+

???

Justement...

C'est un tendeur Hydraulique, il n'y a pas de ressort centrale, ni de cran à remettre à zéro, tu ne peux pas appliquer ce que tu as écrit.

teq0 a écrit:

Sinon, tu enlèves la bougie et le cache culbu et il y a un repère sur la culasse et sur la poulie d'arbre à came. Repère point mort haut. Tu écrases le tendeur jusqu'au dernier cran (c'est juste au niveau lde la partie usiné) et tu le remets en place, et tu le déclenche soit par le petit trou de l'écrou qui permet d’accéder au tendeur, soit en faisant levier par le haut avec un gros tournevis.

@+

Euh, SI il y a des crans et une méthode pour le réarmer... Il n'y a pas de ressort, mais de l'hydraulique OK. Sinon il faut que je change de métier...

teq0 a écrit:

Euh, SI il y a des crans et une méthode pour le réarmer... Il n'y a pas de ressort, mais de l'hydraulique OK. Sinon il faut que je change de métier...

Ecrit comme ça c'est mieux, donc vaut mieux appliquer le réarmement donner par KTM

En image, et voici mes sources...

xrman01 a écrit:

donc vaut mieux appliquer le réarmement donner par KTM

Ca veut dire quoi?

Je ne vois pas le problème, un tendeur fonction toujours de la même manière en général cinématiquement. Et justement, c'est lorsque le cran n'est pas bien mis en place qu'il y a des cliquetis...

teq0 a écrit:

xrman01 a écrit:

donc vaut mieux appliquer le réarmement donner par KTM

Ca veut dire quoi?

Je ne vois pas le problème, un tendeur fonction toujours de la même manière en général cinématiquement. Et justement, c'est lorsque le cran n'est pas bien mis en place qu'il y a des cliquetis...

A moins que sur la 250 EXC F - 2012 est changer, il y a une méthode pour réarmer ou à caler suivant comment on le dit, avant le montage, apres que manuellement tu agisses quand le cache est démonter est à faire suivant aussi l'usure de la chaine qui peut être en deux click

Voilà, c'est plus clair...
J'étais en train de chercher la note du tendeur.

Click = cran

Ce n'est pas la peine de jouer sur les termes.

teq0 a écrit:

Voilà, c'est plus clair...
J'étais en train de chercher la note du tendeur.

Click = cran

Ce n'est pas la peine de jouer sur les termes.

On sait mal compris tous les deux, là il y a au moins la maniere de faire pour le remonter, ça ce complète, réarmement et mise en place


@+